說到海南三亞，大部分人可能會想到陽光沙灘，如果時光回溯700年，三亞崖州古城堪稱中國的“紡織發源地”——宋末元初著名紡織家黃道婆，在這里生活了近40年，向黎族婦女學習棉紡織技藝，回到松江府（今上海）后，“衣被天下”。

700年后的崖州古城，一場“錦繡中華——2021中國非物質文化遺產服飾秀”正在上演。開場大秀“南溟吉貝——黎錦主題非遺服飾秀”，設計師結合國際潮流，將黎錦與手工染香云紗莨綢、粗紡棉麻等結合，關于服飾的昨天、今天、明天，就這樣在衣香鬢影中一眼千年。

秀場上的非遺服飾衣袂翩躚，但紡織非遺要傳承發展，絕不能僅僅出現在秀場。

中國紡織工業聯合會副會長孫淮濱坦言，相比中國紡織工業領先世界的水平，紡織非遺在體量、效益上存在較大問題，“紡織非遺的傳承發展，一定要尋找新的動能，要有資本和科技的投入，才能跟上整個紡織產業轉型升級的步伐”。

責任編輯：李鵬飛

隨著中國人文化自信越來越強，紡織非遺也越來越深入人心，但讓孫淮濱困惑的是，非遺服飾的市場在哪里？“我們行業每年都在辦非遺的博覽會，但普遍規模不大，專業性不強；每年都有很多時裝周，開幕閉幕大秀也青睞非遺服飾，但商業轉化效率不高；非遺服飾總體而言沒有形成較大的市場影響力和品牌。”孫淮濱期待，紡織非遺在軟裝飾行業、藝術品拍賣、電商平臺，或將帶來新的市場。

行業協會的觀察，正是企業的痛點。吳建華是蘇州一家絲綢公司的董事長，在致力于恢復宋錦生產的過程中，一開始就面臨著一個“原則性”問題——手工織造宋錦的工序非常繁瑣，如果不解決它的規模化生產，就很難進入大眾市場。為此，公司團隊改造了機器，做出了宋錦，質疑卻隨之而來，“有專家說，你這怎么能叫宋錦呢，宋錦是手工的”。但當吳建華拿著機器織造的宋錦請專家比對時，專家也坦言，與手工制品在品質上沒有差別。

“中國的絲綢、中國的歷史，都是不斷變化的，紡織裝備也是如此。我們要做的是兩件事情，一是傳承保護，二是創新發展。”吳建華在公司建了一個宋錦文化中心，展示千年前宋錦的手工織造；同時，他也期望去“爭奪”市場，讓宋錦適合當下的時尚潮流，觸動年輕消費者的心理——直白點說，讓人愿意掏錢買買買。

業界所面臨的問題，也是學界研究的方向。北京服裝學院服裝藝術與工程學院副院長楊潔，指出了“非遺”從被命名之初就面臨的殘酷現實：為什么叫“遺產”，就證明它基本上不適合這個時代了。盡管遺憾，他更關心的是，如何讓非遺活在這個時代。

楊潔出生在少數民族地區，長大后到北京學習，又到意大利留學，三種環境給他帶來很大的文化沖撞，“少數民族地區的文化和北京的文化，北京的文化和歐洲的文化，其實都是對沖的”。這讓楊潔自問，如何通過設計的語言構建出一種審美的共性，能讓非遺轉化成一種國際化的視角，讓中國人覺得是美的，歐洲人、非洲人也覺得是美的。

“我們需要客觀地看待非遺，它有很精美、很偉大的部分。我們作為創作者，其實思考的是一種符號設計語言和它背后的氣韻，或者說一種文化和一種中國氣質。”楊潔說，“我們缺乏的，是一種更國際化的傳播方式，包括商業邏輯，讓非遺能真正去切近我們這個時代的審美和需求。”

清華大學美術學院教授李薇，是“南溟吉貝”的三位設計師之一。盡管有著“非遺”“黎錦”等鮮明獨特性的標簽，但她強調，對文化符號的使用要適度，“非遺服飾的落地，是要讓它生活化，讓人好買又好穿，不會穿上之后就‘變’成少數民族。世界需要我們從文化自信到文化自覺”。

在李薇看來，“非遺當隨時代”，其創新有著三個維度：第一是歷史維度，即傳統手工藝面臨傳承與保護，需要我們好好記錄非遺手工藝，形成著作和文本，給年輕人留下可供學習和研究的寶貴資源；第二是文化維度，即尋找民族文化的DNA，就像奢侈品的LOGO一樣，讓人看到這些符號就知道這是我們的東西；第三是藝術維度，將傳統進行創新，進入當下，讓更多人去了解和使用。

年逾八旬的中國社會科學院榮譽學部委員劉魁立，依然強調非遺的“當代性”：“你把昨天的歷史拿到今天，不是要當成一個牌位供起來。保護當然是需要的，但要想延續就必須適合今天的生活，成為生活的一部分，這才是文化遺產的價值和意義。”(記者 蔣肖斌)