清晨，當(dāng)太陽(yáng)還沒(méi)照進(jìn)窗棱，蓮山腳下的農(nóng)婦，便腳踩板凳摸索著上了墻頭。她將一縷縷嫣紅的小葉從枝頭掐下，愛(ài)憐地放進(jìn)竹編的小笸籮。

而此時(shí)，波光閃耀的黃海之濱，剛剛靠岸的漁民，將大筐大筐的黃鯽子魚運(yùn)至岸上。他團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)的影子和跳躍的陽(yáng)光，把七八點(diǎn)的漁港襯托得春意盎然。

再有兩小時(shí)，這來(lái)自日照五蓮山的地之鮮，和來(lái)自大海的海之鮮，將在某一刻邂逅，交融，訴說(shuō)久別的情愫。

為了這場(chǎng)“鮮味”的重逢，它們足足等了12個(gè)月。

不時(shí)不食。在什么樣的季節(jié)，感受什么樣的食材帶來(lái)的營(yíng)養(yǎng)和體驗(yàn)，這從春秋時(shí)代便已有之。

在日照，一盤香椿拌黃鯽子魚，便在初春的餐桌上，演繹著“不時(shí)不食”的生活智慧。

雨前椿芽嫩如絲

“椿”寓意長(zhǎng)壽，象征著幸福美好。香椿，因葉有特殊香味而得名，又叫香椿芽、香椿頭等，每年農(nóng)歷三月正是采食椿芽之時(shí)。香椿葉厚芽嫩，綠葉紅邊，芳香十里。人們采之烹之，調(diào)劑成不同的美食。

“門前一棵椿，青菜不擔(dān)心。”一句諺語(yǔ)，道出人們對(duì)春天不同的理解。

古時(shí)人們生活拮據(jù)，食物匱乏，特別是開(kāi)春時(shí)節(jié)，青黃不接的日子是最難熬的，門口的薺菜、香椿等野菜，或許是人們填飽肚子不可多得的選擇。所以，每當(dāng)家門口的香椿開(kāi)始發(fā)芽了，農(nóng)人們能飽肚子的日子眼看著就有盼頭了。

據(jù)記載，從漢代起中國(guó)人就有吃香椿的風(fēng)俗。那時(shí)候香椿是作為一種高級(jí)食材出現(xiàn)在皇宮貴族的春天的餐桌上，而如今，只要喜歡，隨便在墻頭下、溝邊上、堤壩頭都能種植香椿樹(shù)，香椿已經(jīng)成為老百姓餐桌上的大眾菜品。

很多日照人會(huì)覺(jué)得春天特別短，香椿芽的食用周期更短。所謂“雨前椿芽嫩如絲，雨后椿芽生木質(zhì)”。“雨”是谷雨，谷雨后，椿芽就成椿葉了，口感和味道都大打折扣，基本就不能吃了。

大詩(shī)人元好問(wèn)喜食香椿，“溪童相對(duì)采椿芽，指似陽(yáng)坡說(shuō)種瓜”形象地描繪了兒童們?cè)谏街邢叢上愦谎康那榫啊ｋm然香椿的味道于很多孩童來(lái)說(shuō)并不是上品，但感受到大人對(duì)香椿的重視之后，很多孩子會(huì)很興奮地來(lái)?yè)屩鱿愦坏牟烧ぷ鳌?/span>

香椿不是主菜，一年只吃幾天，不屬于“大路貨”，因此，農(nóng)人們一般都在溝邊、墻角等不重要的地方栽種。而且香椿長(zhǎng)得很快，不出兩三年，一個(gè)大人站在地上就夠不著了。采摘香椿可不是件容易的活，猶記得孩童時(shí)代，我常常主動(dòng)請(qǐng)纓爬樹(shù)采摘椿芽。香椿樹(shù)枝椏較多，爬樹(shù)對(duì)于一般的孩子算是個(gè)娛樂(lè)活動(dòng)。也有的家長(zhǎng)擔(dān)心安全，便在長(zhǎng)長(zhǎng)的竹竿頭綁一把鋒利彎刀，站在樹(shù)下鉤椿芽。

采摘香椿要在太陽(yáng)微微升起之后，一是減少露水，二是此時(shí)是一天中最嫩的時(shí)候。比如房前屋后的香椿樹(shù)，有些農(nóng)婦便大著膽子上墻頭來(lái)采摘。這樣的事，我在三十多年前也沒(méi)少干，遙想那時(shí)，我還是懵懂無(wú)知的少年。

食用香椿的季節(jié)太短了——早上沒(méi)有采摘的嫩芽，到了晚上就老了。一年總共也就有一周的時(shí)間，再想吃，等明年吧。

椿芽冒，黃鯽到

“椿”風(fēng)又吹的季節(jié)，正是黃鯽子魚捕撈的好時(shí)節(jié)。

千百年來(lái)，日照的人們向海而生，與海結(jié)緣，習(xí)慣了潮起潮落，也接受來(lái)自大海的一切饋贈(zèng)。每年的農(nóng)歷三四月間，漁網(wǎng)一張，銀光閃閃的黃鯽子就輕易到手了，海岸邊、海鮮市場(chǎng)里、商超里，這個(gè)季節(jié)最熱的海鮮，非黃鯽子莫屬。

在沿海幾百種海鮮中，黃鯽子魚是一種最不起眼的小海鮮。有人叫它“黃剪子”，有人稱它“黃尖子”。這種魚平時(shí)生活在十幾米深的海域，據(jù)說(shuō)每年春初它們會(huì)洄游到三四米深的淺海區(qū)，這是捕撈的最佳時(shí)節(jié)。它大不過(guò)一扎長(zhǎng)，身體瘦長(zhǎng)，滿身批銀甲，魚鰭金黃。肉質(zhì)細(xì)嫩，味道鮮美，含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、無(wú)機(jī)鹽等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值很高。

能夠輕易吃到的都不叫美食，說(shuō)的可能就是黃鯽子魚。它唯一的缺點(diǎn)就是刺太多，刺太硬。沒(méi)有一門好的技藝，是吃不到黃鯽子魚真正的美味的。

黃鯽子清洗后，去內(nèi)臟，裹面粉。鐵鍋下油，七分熱后，下黃鯽子魚，兩面炸至金黃時(shí)，證明出鍋時(shí)間即到。笊籬下鍋，一次性將黃鯽子撈出。也可以直接下鍋煎，慢火雙面煎至金黃即可。

一盤剛出鍋的炸魚，打眼看去，金黃的黃鯽子上還滋滋泛著油花，鮮香氣息沁人肺腑。彼時(shí)在農(nóng)村老家，誰(shuí)家要是炸一鍋黃鯽子魚，是瞞不住左鄰右舍的饞蟲(chóng)的。

黃鯽子魚本身富含魚油，煎或炸時(shí)魚油與花生油相互交融，使得海鮮的鮮香更加強(qiáng)烈濃郁。經(jīng)過(guò)大火熱油的強(qiáng)烈煎炸，魚刺頓時(shí)變得酥脆，肉質(zhì)干脆，有嚼勁。

雖然經(jīng)過(guò)了油炸，但是吃的時(shí)候不得法，還是難免會(huì)傷到喉嚨。因此，家鄉(xiāng)人巧妙地融了煎餅的元素——煎餅卷黃鯽子魚。

一手捏住魚頭，從魚肚將魚分開(kāi)兩片，剔掉中間大刺，去掉魚頭，加一根芽蔥，充分享受脆爽鮮香。吃這個(gè)魚講究吃相，不能說(shuō)話，因?yàn)橐徊恍⌒臅?huì)被卡到。當(dāng)然，孩子們基本是無(wú)福消受這頓美餐。

地鮮+海鮮，山與海的奇妙碰撞

黃鯽子魚的“鮮”，完全不同于其他海鮮的鮮。據(jù)土生土長(zhǎng)的沿海漁民說(shuō)，講鮮，還是黃鯽子。這種鮮，別具一格，回味悠長(zhǎng)。

海邊生活的人對(duì)海鮮的烹飪大多沒(méi)有講究，但是對(duì)搭配卻有一套，注重營(yíng)養(yǎng)全面，兼顧色香味。香椿拌黃鯽子魚就是這一種。

香椿洗凈后下開(kāi)水汆1分鐘，紫紅油亮的椿葉立馬轉(zhuǎn)為青綠色，上板切成碎末，加拆好的黃鯽子魚同拌，一道清香馥郁的美食便應(yīng)運(yùn)而生。

經(jīng)高溫收汁后的魚肉勁道干脆，香椿則清脆鮮香，兩種來(lái)自初春的食材，在老陳醋的交融下，相互碰撞出了超乎自我的鮮。

最鄉(xiāng)野的吃法是用煎餅卷著吃，一不怕刺多，二更有嚼勁了。那股子香鮮脆爽，直抵味蕾的享受，既有大海的包容，又有山野的悠長(zhǎng)，一口便知山海。

同大多數(shù)海鮮一樣，野生海鮮最講究的就是一個(gè)“鮮”字。黃鯽子魚雖然價(jià)格低廉到跟應(yīng)季的平常青菜一般，但海邊的食客們還是對(duì)它的新鮮程度非常挑剔。這也忙壞了魚販們，進(jìn)貨、銷貨、吆喝叫賣，從出海到端上餐桌，不過(guò)幾個(gè)小時(shí)的時(shí)間。

不時(shí)不食。日照的人們這對(duì)待食材的態(tài)度和惜時(shí)如金的重視，也如同我們對(duì)待春光，對(duì)待人生一般。

“三春花事好，為學(xué)須及早。”在春天的日照，不負(fù)美食，不負(fù)光陰。（日照?qǐng)?bào)業(yè)全媒體記者 孫立梅）