清晨，當太陽還沒照進窗棱，蓮山腳下的農婦，便腳踩板凳摸索著上了墻頭。她將一縷縷嫣紅的小葉從枝頭掐下，愛憐地放進竹編的小笸籮。

而此時，波光閃耀的黃海之濱，剛剛靠岸的漁民，將大筐大筐的黃鯽子魚運至岸上。他團團轉的影子和跳躍的陽光，把七八點的漁港襯托得春意盎然。

再有兩小時，這來自日照五蓮山的地之鮮，和來自大海的海之鮮，將在某一刻邂逅，交融，訴說久別的情愫。

為了這場“鮮味”的重逢，它們足足等了12個月。

不時不食。在什么樣的季節，感受什么樣的食材帶來的營養和體驗，這從春秋時代便已有之。

在日照，一盤香椿拌黃鯽子魚，便在初春的餐桌上，演繹著“不時不食”的生活智慧。

雨前椿芽嫩如絲

“椿”寓意長壽，象征著幸福美好。香椿，因葉有特殊香味而得名，又叫香椿芽、香椿頭等，每年農歷三月正是采食椿芽之時。香椿葉厚芽嫩，綠葉紅邊，芳香十里。人們采之烹之，調劑成不同的美食。

“門前一棵椿，青菜不擔心。”一句諺語，道出人們對春天不同的理解。

古時人們生活拮據，食物匱乏，特別是開春時節，青黃不接的日子是最難熬的，門口的薺菜、香椿等野菜，或許是人們填飽肚子不可多得的選擇。所以，每當家門口的香椿開始發芽了，農人們能飽肚子的日子眼看著就有盼頭了。

據記載，從漢代起中國人就有吃香椿的風俗。那時候香椿是作為一種高級食材出現在皇宮貴族的春天的餐桌上，而如今，只要喜歡，隨便在墻頭下、溝邊上、堤壩頭都能種植香椿樹，香椿已經成為老百姓餐桌上的大眾菜品。

很多日照人會覺得春天特別短，香椿芽的食用周期更短。所謂“雨前椿芽嫩如絲，雨后椿芽生木質”。“雨”是谷雨，谷雨后，椿芽就成椿葉了，口感和味道都大打折扣，基本就不能吃了。

大詩人元好問喜食香椿，“溪童相對采椿芽，指似陽坡說種瓜”形象地描繪了兒童們在山中溪水邊采香椿芽的情景。雖然香椿的味道于很多孩童來說并不是上品，但感受到大人對香椿的重視之后，很多孩子會很興奮地來搶著做香椿的采摘工作。

香椿不是主菜，一年只吃幾天，不屬于“大路貨”，因此，農人們一般都在溝邊、墻角等不重要的地方栽種。而且香椿長得很快，不出兩三年，一個大人站在地上就夠不著了。采摘香椿可不是件容易的活，猶記得孩童時代，我常常主動請纓爬樹采摘椿芽。香椿樹枝椏較多，爬樹對于一般的孩子算是個娛樂活動。也有的家長擔心安全，便在長長的竹竿頭綁一把鋒利彎刀，站在樹下鉤椿芽。

采摘香椿要在太陽微微升起之后，一是減少露水，二是此時是一天中最嫩的時候。比如房前屋后的香椿樹，有些農婦便大著膽子上墻頭來采摘。這樣的事，我在三十多年前也沒少干，遙想那時，我還是懵懂無知的少年。

食用香椿的季節太短了——早上沒有采摘的嫩芽，到了晚上就老了。一年總共也就有一周的時間，再想吃，等明年吧。

椿芽冒，黃鯽到

“椿”風又吹的季節，正是黃鯽子魚捕撈的好時節。

千百年來，日照的人們向海而生，與海結緣，習慣了潮起潮落，也接受來自大海的一切饋贈。每年的農歷三四月間，漁網一張，銀光閃閃的黃鯽子就輕易到手了，海岸邊、海鮮市場里、商超里，這個季節最熱的海鮮，非黃鯽子莫屬。

在沿海幾百種海鮮中，黃鯽子魚是一種最不起眼的小海鮮。有人叫它“黃剪子”，有人稱它“黃尖子”。這種魚平時生活在十幾米深的海域，據說每年春初它們會洄游到三四米深的淺海區，這是捕撈的最佳時節。它大不過一扎長，身體瘦長，滿身批銀甲，魚鰭金黃。肉質細嫩，味道鮮美，含有豐富的蛋白質、脂肪、糖類、無機鹽等營養物質，營養價值很高。

能夠輕易吃到的都不叫美食，說的可能就是黃鯽子魚。它唯一的缺點就是刺太多，刺太硬。沒有一門好的技藝，是吃不到黃鯽子魚真正的美味的。

黃鯽子清洗后，去內臟，裹面粉。鐵鍋下油，七分熱后，下黃鯽子魚，兩面炸至金黃時，證明出鍋時間即到。笊籬下鍋，一次性將黃鯽子撈出。也可以直接下鍋煎，慢火雙面煎至金黃即可。

一盤剛出鍋的炸魚，打眼看去，金黃的黃鯽子上還滋滋泛著油花，鮮香氣息沁人肺腑。彼時在農村老家，誰家要是炸一鍋黃鯽子魚，是瞞不住左鄰右舍的饞蟲的。

黃鯽子魚本身富含魚油，煎或炸時魚油與花生油相互交融，使得海鮮的鮮香更加強烈濃郁。經過大火熱油的強烈煎炸，魚刺頓時變得酥脆，肉質干脆，有嚼勁。

雖然經過了油炸，但是吃的時候不得法，還是難免會傷到喉嚨。因此，家鄉人巧妙地融了煎餅的元素——煎餅卷黃鯽子魚。

一手捏住魚頭，從魚肚將魚分開兩片，剔掉中間大刺，去掉魚頭，加一根芽蔥，充分享受脆爽鮮香。吃這個魚講究吃相，不能說話，因為一不小心會被卡到。當然，孩子們基本是無福消受這頓美餐。

地鮮+海鮮，山與海的奇妙碰撞

黃鯽子魚的“鮮”，完全不同于其他海鮮的鮮。據土生土長的沿海漁民說，講鮮，還是黃鯽子。這種鮮，別具一格，回味悠長。

海邊生活的人對海鮮的烹飪大多沒有講究，但是對搭配卻有一套，注重營養全面，兼顧色香味。香椿拌黃鯽子魚就是這一種。

香椿洗凈后下開水汆1分鐘，紫紅油亮的椿葉立馬轉為青綠色，上板切成碎末，加拆好的黃鯽子魚同拌，一道清香馥郁的美食便應運而生。

經高溫收汁后的魚肉勁道干脆，香椿則清脆鮮香，兩種來自初春的食材，在老陳醋的交融下，相互碰撞出了超乎自我的鮮。

最鄉野的吃法是用煎餅卷著吃，一不怕刺多，二更有嚼勁了。那股子香鮮脆爽，直抵味蕾的享受，既有大海的包容，又有山野的悠長，一口便知山海。

同大多數海鮮一樣，野生海鮮最講究的就是一個“鮮”字。黃鯽子魚雖然價格低廉到跟應季的平常青菜一般，但海邊的食客們還是對它的新鮮程度非常挑剔。這也忙壞了魚販們，進貨、銷貨、吆喝叫賣，從出海到端上餐桌，不過幾個小時的時間。

不時不食。日照的人們這對待食材的態度和惜時如金的重視，也如同我們對待春光，對待人生一般。

“三春花事好，為學須及早。”在春天的日照，不負美食，不負光陰。（日照報業全媒體記者 孫立梅）