提到中國(guó)古典風(fēng)格服飾美學(xué)，旗袍、唐裝早已深入人心，大眾對(duì)于漢服卻知之甚少，從對(duì)“漢服”概念的混淆，到漢服結(jié)構(gòu)的名稱，都缺乏一定的理解，更毋需說(shuō)其背后的文化內(nèi)涵了。所謂“漢服”，指的并不是漢代服飾，而是漢民族傳統(tǒng)服飾，又被稱為漢衣冠、漢裝、華服。漢代前身是華夏族，整個(gè)漢族傳統(tǒng)服飾可以溯源至周代，經(jīng)由秦朝發(fā)展，到了漢代逐漸臻于成熟。蔡邕在《獨(dú)斷》中講道：“天子常服，漢服受之秦。”
新年伊始，成都天府古鎮(zhèn)以千人漢服巡游正式開啟“國(guó)風(fēng)年”——穿華服，逛古鎮(zhèn)，游竹海，賞國(guó)潮。
直到前些年，穿漢服出行或聚會(huì)還幾乎約等于COSPLAY，受驚路人的內(nèi)心三連問(wèn)往往是“熱嗎？”“拍戲嗎？”“合影要錢嗎？”如今，伴著傳統(tǒng)文化的復(fù)興和“國(guó)風(fēng)潮”，漢服也越來(lái)越被大眾所接受，變得更為流行化和日常化，成為一種生活美學(xué)的載體。
與此同時(shí)，今天的大眾對(duì)于漢服的認(rèn)知仍然存在不少空白和誤區(qū)。何為漢服？在漫長(zhǎng)的歷史中，漢服有著怎樣的發(fā)展流變脈絡(luò)？又對(duì)國(guó)際時(shí)裝界產(chǎn)生了怎樣的影響？對(duì)很多人而言，漢服或許是一個(gè)含義不明的過(guò)去時(shí)態(tài)，但在另一部分人心中它是承載著豐富意味的文化符號(hào)。
而隨著漢服文化逐漸被更多人接受和喜愛，時(shí)尚品牌為了抓住年輕人，也在漢服的創(chuàng)新上花了許多心思。
以“明華堂”為例，它將傳統(tǒng)與考究的禮服融合于時(shí)尚，締造了一種新穎的中國(guó)原創(chuàng)，重現(xiàn)出東方新古典主義的幽雅與莊重，受到大量年輕漢服愛好者的意想不到的喜愛與追捧，成為漢服中的l ogo與大牌。“明華堂”套裝起步價(jià)過(guò)3000元，上萬(wàn)元的款型也非常常見。半定制的會(huì)員預(yù)約，據(jù)說(shuō)已約到了2022年。
“明華堂”折枝牡丹暗花紗套裝
縱觀全球時(shí)尚及歷史碑界，Hau te Cou tu r e（高級(jí)訂制）自1858年誕生，歷史超過(guò)162年。它代表著西方體系對(duì)藝術(shù)創(chuàng)作和傳統(tǒng)手工制作工藝的頂禮膜拜，也確是極致的細(xì)節(jié)魔鬼——所有工藝均由手工完成，一件衣服耗費(fèi)工時(shí)大概在一個(gè)月左右。法國(guó)高級(jí)時(shí)裝協(xié)會(huì)，對(duì)高級(jí)訂制設(shè)計(jì)師品牌及手工坊的規(guī)模、技術(shù)條件、發(fā)布會(huì)細(xì)節(jié)等均做了嚴(yán)格規(guī)定。在歐洲，Hau t e Cou t ur e（高級(jí)訂制）是一個(gè)受法律保護(hù)的稱號(hào)。
而漢服中的精品，僅以明代舉例，就有600余年的歷史。其中的藝術(shù)與工藝成就十分高超，比如明代的花鳥袍、蟒袍，一件就涉及近百種不同的繡花線，幾十種古法植物染色，以及若干種不同的紗線捻度，僅僅是其中的金銀線，又分出不同的金和銀。不久前，北京APEC會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)人服裝設(shè)計(jì)師、北京服裝學(xué)院副教授楚艷聯(lián)手山東博物館，將其館藏中30余件代表工藝水平巔峰的明代漢服進(jìn)行了仿制復(fù)原。這是一次史無(wú)前例的集中展示及漢服藝術(shù)再現(xiàn)，楚艷團(tuán)隊(duì)的復(fù)原工作追溯到了紗線，野蠶絲與桑蠶絲，手工紡織與機(jī)織，看起來(lái)貌似不大的差異，后期會(huì)呈現(xiàn)出截然不同的效果，更不必提若干種繁復(fù)的針?lè)āＤ欠N細(xì)膩和講究，讓設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在整個(gè)復(fù)原的過(guò)程中屢屢嘆為觀止。
山東博物館藏：香色芝麻紗繡過(guò)肩蟒女長(zhǎng)衫
漢服的精致，對(duì)細(xì)膩和優(yōu)雅的追求，是對(duì)當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)和創(chuàng)新的挑戰(zhàn)和榜樣，這些確實(shí)是值得我們?nèi)ド钊胙芯康摹?/p>
更難能可貴的是，當(dāng)下的許多漢服品牌，除了重視傳統(tǒng)中的考究和極致還原，也運(yùn)用了大量的現(xiàn)代技術(shù)，創(chuàng)造出當(dāng)下年輕人需要的，也消費(fèi)得起的服裝。在穿著與搭配方式上，呈現(xiàn)出更好的組合方式，賦予傳統(tǒng)服飾新生——有學(xué)習(xí)和傳承，也有創(chuàng)新和超越，是漢服的新風(fēng)貌。
在去年十月，傳統(tǒng)形制漢服和漢風(fēng)禮服、常服、潮服接連亮相上海時(shí)裝周的“漢服專場(chǎng)秀”。從古法植物印染到3D打印配飾，以及中西融合技法共生融洽，這亦是傳承中的創(chuàng)新，表達(dá)著年輕一代設(shè)計(jì)師對(duì)漢服文化的理解和認(rèn)同。
而Z世代消費(fèi)者對(duì)于時(shí)尚的觀念，則更加直給——做自己且明確自己要什么。未必非得明白背后的文化內(nèi)涵，好看就是追隨的理由。近年來(lái)借著淘寶、抖音、B站、古裝劇、古風(fēng)游戲等極強(qiáng)的傳播力，不少旁觀者也被其影響，欣然入場(chǎng)“古風(fēng)圈”。除了購(gòu)買，漢服租賃、漢服體驗(yàn)館等也應(yīng)運(yùn)而生。漢服愛好者的消費(fèi)能力越來(lái)越強(qiáng)，2019年市場(chǎng)消費(fèi)額突破45億，對(duì)比2017年的5億，確是迎來(lái)了井噴。可以說(shuō)漢服已經(jīng)成為一種潮流，大家喜愛的原因主要是源自顏值和視覺沖擊，流行文化的背后是什么，可能沒那么重要。然而，想要得體傳承漢服及文化，還需“知來(lái)處，明去處”。去了解和學(xué)習(xí)傳統(tǒng)文化，如此才能不至于對(duì)漢服、對(duì)傳統(tǒng)的理解流于表面。
或許漢服與美本身一樣，不需要被過(guò)度定義，它只是一份元?dú)饬芾斓淖孕拧?/p>
根據(jù)《史記》記載：“華夏衣裳為黃帝所制”，并認(rèn)為“黃帝之前，未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇，制衣服，營(yíng)殯葬，萬(wàn)民故免存亡之難。”當(dāng)然，這種看法是在圣人史觀下的一種認(rèn)識(shí)。隨著現(xiàn)代考古學(xué)的興起，考古學(xué)家認(rèn)為中國(guó)在仰韶文化時(shí)期，就出現(xiàn)了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，開始用麻布來(lái)制作衣服，黃帝的妻子嫘祖就是蠶和絲的發(fā)明者。自此以后，人們的衣冠服飾日臻完備。
在中國(guó)，傳統(tǒng)服飾的地位至為重要。《尚書正義》注：“冕服華章曰華，大國(guó)曰夏。”《左傳正義·定公十年》疏則曰：“中國(guó)有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。”基于此，中國(guó)有了“衣冠上國(guó)，禮儀之邦”的美稱，代表了華夏文明的由來(lái)及發(fā)達(dá)程度。
漢服通過(guò)華夏法系影響了整個(gè)漢文化圈，而漢服在古意中的所指，并不僅僅是一套服裝，而是包含著一整套完整的造型，包括衣裳、頭飾、發(fā)式、面飾、鞋履、配飾等。單就衣裳來(lái)說(shuō)，也是兩件的概念，即上衣下裳，衣即衣服，裳一般指的是裙裾。
漢服所用的面料，基本就是布和帛，其結(jié)構(gòu)從上至下分為領(lǐng)、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韨等十個(gè)部分。前后具有對(duì)稱性，在制作過(guò)程中會(huì)取兩幅同等長(zhǎng)的布，分別對(duì)折，作為前襟后裾，縫合后背中縫。如果前襟無(wú)衽即為直領(lǐng)對(duì)襟衣。若再取一幅布，裁為兩幅衽，縫在左右兩襟上，則稱之為斜領(lǐng)右衽衣。其制作流程極為繁復(fù)。而在剪裁方面，與西方流行的立體剪裁截然不同。漢服以自然平面大片裁剪為特征，講究寬衣博帶之美。一套漢服至少需要耗費(fèi)兩米布料。
漢服的服飾紋樣往往采取動(dòng)物、植物、幾何狀的文飾。對(duì)動(dòng)植物的刻畫往往求真、細(xì)膩，而幾何圖形則規(guī)整、對(duì)稱。服飾顏色更是有著嚴(yán)格區(qū)分。古人所理解的世界為青赤黃黑白五種顏色，稱之為五正色，是極為尊貴的。至于其他顏色均是調(diào)和色，是這五種基本顏色調(diào)和而成，稱之為“間色”。并將五色與五行相對(duì)應(yīng)，“黑土、白土、赤土、青土、黃土”、“天謂之玄，地謂之黃，青與白相次也，赤與黑相次也，玄與黃相次也。青與赤謂之文，赤與白謂之章，白與黑謂之黼，黑羽青謂之黻，五彩備謂之繡……雜四時(shí)五色之位以章之，謂之巧。”漢服古法染色，至純至美，光是紅花染出的紅色系，常見的就有石榴紅、牡丹紅、章丹、珊瑚朱、紅梅、銀紅、嫣紅、桃紅、鳳仙紅等等……天成之美。
漢服面料上的花紋發(fā)展亦是有邏輯的，它與文化和社會(huì)發(fā)展形態(tài)互為映照。比如，明朝的龍袍上流行的四合如意云紋樣，在明初和明末的形態(tài)均有所不同。明初百?gòu)U待興，花紋粗糙；明中期社會(huì)開始發(fā)展，紋樣開始呈現(xiàn)多樣化；到了明末，社會(huì)富裕，圖樣變得奢華飽滿。再比如，唐代的紋理兼容性極強(qiáng)，在傳統(tǒng)圖案中自如混用許多西域元素，側(cè)面呈現(xiàn)出大唐自信包容的一面。由此可見，服飾連貫發(fā)展，與文化發(fā)展的路徑是一致的。
頭飾亦是漢服的一部分。女子頭飾主要由副、編次等構(gòu)成。發(fā)髻也呈現(xiàn)出多樣性，有時(shí)還會(huì)在發(fā)髻上佩戴珠花、步搖等各色飾物，并在鬢發(fā)兩側(cè)飾有博鬢。唐代初期，簪花多為點(diǎn)綴，即使?jié)M頭插花也多為小花。到了開元盛世，簪花的文化內(nèi)涵和表現(xiàn)形式更為豐富。據(jù)記載，唐明皇親自為楊貴妃插簪花。此時(shí)還出現(xiàn)了簪花斗花比賽，據(jù)《開元天寶遺事》記載：“長(zhǎng)安士女，春時(shí)斗花，戴插以奇花，多者為勝。”每當(dāng)春日盛開之時(shí)，女子們插花滿頭，夸富斗艷，美不勝收。從上層豪門一擲千金的斗花活動(dòng)，到民間的斗花之戲，頗為盛行。民間男女還借斗花的機(jī)會(huì)，自由交往，選擇心目中的佳配。敦煌歌辭《斗百草》中有描寫斗花定終身的句子“欲摘問(wèn)旁人，兩兩相捻取”——兩兩相捻取，即是暗謂成雙配對(duì)，結(jié)為秦晉之好。
除了簪花，簪釵也往往被視為定情之物。陸游與唐婉曾以一支家傳鳳釵作信物訂親，陸游十九歲（紹興十四年）終與唐婉結(jié)合，然而唐婉的才華橫溢以及與陸游的親密感情，不知何故竟引起了陸母的不滿，遂命陸游休了唐婉。公元1151年（紹興二十一年）禮部會(huì)試失利后，陸游到沈園游玩，偶遇唐婉，兩人再見面都非常難過(guò)。陸游感傷地在墻上題了一首《釵頭鳳·紅酥手》。公元1156年，唐婉再次來(lái)到沈園瞥見陸游的題詞，不由感慨萬(wàn)千，和了一闋《釵頭鳳·世情薄》。同年秋，唐便抑郁而終。
此外，宋代還在簪釵的端頭懸吊釵符，也稱“釵頭符”，或“寶符”、“靈符”。曾豐《端午家集》中言：“戲纏朱彩索，爭(zhēng)帶赤靈符。”釵頭往往被做得小巧玲瓏，宋人也常稱作“小符”。歷代詩(shī)詞多有表現(xiàn)，如蘇軾《浣溪沙·端午》：“彩線輕纏紅玉臂，小符斜掛綠云鬟。”又如，崔敦詩(shī)《淳熙七年端午帖子詞·皇后合》：“玉燕垂符小，珠囊結(jié)艾青。”
面飾即花鈿，是女子貼在兩鬢、眉間、面頰的花朵裝飾物。關(guān)于花鈿由來(lái)的美麗傳說(shuō)，有一年正月初七，宋武帝劉裕的女兒壽陽(yáng)公主仰臥于含章殿下，殿前的梅樹被微風(fēng)一拂，吹落梅花一朵，正落于公主額頭，其額中被染出了梅花印。這奇特的美麗被宮中女子爭(zhēng)相效仿，然而奇遇難求，大家便直接剪下梅花貼于額頭，成為一種新的美容術(shù)。牛嶠《紅薔薇》中“若綴壽陽(yáng)公主額，六宮爭(zhēng)肯學(xué)梅妝”說(shuō)的就是這個(gè)。
梅花狀的花鈿有紅、黃、綠三色，一般以紅色居多。眾人熟知的《木蘭辭》里的“對(duì)鏡貼花黃”，貼的便是黃色花鈿。綠的是“翠鈿”，由名貴的各色翠鳥羽毛制成，呈青綠色，晶點(diǎn)閃爍，清新別致。溫庭筠《南歌子》中“臉上金霞細(xì)，眉間翠鈿深”，張?zhí)A《葬后見形詩(shī)》中“尋思往日椒房寵，淚濕衣襟損翠鈿”，指的都是這般稀罕之物。
花鈿的造型除了常見的梅花，后來(lái)也發(fā)展出許多復(fù)雜多變的圖案，比如牛角形、扇面形、桃子形等，此外也有各式小鳥、魚鴨等造型，十分美妙嬌俏。花鈿一般會(huì)以金、銀箔及珠寶制成，此外也有用紙、魚鱗、茶油花餅，甚至蜻蜓翅膀做的。可謂別出心裁，不拘一格。宋人陶谷《潸異錄》：“后唐宮人或網(wǎng)獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆涂翅，作小折枝花子。”描述的就是蜻蜓翅膀制的花鈿。
順帶一提，粘花鈿的膠叫“呵膠”，是由粘箭羽的魚鰾制成，對(duì)之呵氣，再蘸點(diǎn)唾液，便能牢牢依附——一氣呵成，故稱“呵膠”。
關(guān)于鞋履，大禮服（朝服、祭服）一般使用紅云履；深衣則使用黑云履或黑布鞋；女裝的部分，正裝通常搭配弓鞋；圓領(lǐng)袍一般搭配皂靴或皂皮靴（隋唐時(shí)期）；道袍、直身等正裝，除了布鞋之外，可選云頭履；便裝配布鞋、灑鞋最常見不過(guò)了；戎裝（軍裝），可搭皂靴、布鞋。
配飾主要是佩玉。佩玉大致說(shuō)來(lái)有頭飾、耳飾、項(xiàng)飾、手飾、身飾幾大類，而常見品種有玉璦、玉環(huán)、玉玦、玉沖牙、玉翁仲、玉鐲、扳指、玉劍首、玉帶板等等。貴族們往往是組玉配套齊全，佩戴次序也極為講究。漢服的配飾除了佩玉，還有蔽膝、披帛、襪、帔、香囊、劍、綬、印、笏、牙牌、革帶、玉帶、銙、騰蛇等。
從漢服一斑，可見古代漢人的氣韻——從頭至腳，講究何其之多。審美能力，一定是文化教養(yǎng)的結(jié)果，是人文教育對(duì)一個(gè)人共情能力、敏感度、想象力、以及文化視野的開發(fā)，它不但決定了審美旨趣，還關(guān)乎人格、氣質(zhì)與靈性。服飾在時(shí)間的長(zhǎng)河中，從來(lái)都不是馴化人的武器，它是一部交織了身體感知與料作品質(zhì)的協(xié)奏曲，是自我欣賞與認(rèn)定。
受到全球設(shè)計(jì)師鐘愛的漢服元素：
寶相花
寶相花是廣泛流行于唐代紡織品上的重要裝飾紋樣。寶相花是一種圖案化的花紋，現(xiàn)實(shí)里并沒有這樣一種花。它集中了蓮花、牡丹、菊花的特征，又吸取了傳統(tǒng)紋樣中的云紋、忍冬紋以及中亞地域色彩的石榴紋等精華，形式上采用四向或多向?qū)ΨQ放射狀作出圓形適合、菱形、方形適合裝飾紋樣。寶相花是魏晉南北朝以來(lái)伴隨佛教盛行的流行圖案，具有吉祥美滿的寓意。不同時(shí)代寶相花的形態(tài)也并不相同，唐代時(shí)蓮花的因素居多，到了后來(lái)牡丹成為主體。意大利品牌瓦倫蒂諾2014年春夏高級(jí)女裝中使用了聯(lián)珠紋圖案進(jìn)行時(shí)裝設(shè)計(jì)。
瓦倫蒂諾2014年春夏女裝使用聯(lián)珠紋圖案
夾纈
美國(guó)紐約華裔設(shè)計(jì)師譚燕玉2012春夏高級(jí)成衣使用了夾纈紋樣的設(shè)計(jì)元素。
譚燕玉2012春夏高級(jí)成衣
夾纈是指利用雕版在綢棉織物上夾染出預(yù)定花樣的印染工藝，為中國(guó)傳統(tǒng)印染技藝“四纈”（夾纈、蠟纈、絞纈、灰纈，即今天所說(shuō)的夾染、蠟染、扎染、藍(lán)印花布）之一。夾纈上溯可達(dá)東漢，盛于唐宋。唐代白居易《贈(zèng)皇甫郎中》詩(shī)云：“成都新夾纈，梁漢碎胭脂。”敦煌莫高窟唐代彩塑菩薩身上穿的多是夾纈衣物。早期夾纈工藝是扎根于民間并傳到宮廷的。唐代張萱繪《搗練圖》中藍(lán)裙女子穿的小袖衫的紋樣就頗似夾纈工藝。
云肩 法國(guó)女裝品牌夏奈爾和中國(guó)設(shè)計(jì)師郭培都曾推出過(guò)以云肩為靈感的時(shí)裝。
在明朝初期，云肩多用于宮廷慶祝元旦及朝會(huì)的禮樂(lè)儀隊(duì)中擔(dān)任女性歌舞伎。隨后，云肩普及到社會(huì)各個(gè)階層女性，特別是青年女性婚嫁時(shí)不可或缺的衣飾。大多數(shù)云肩由四個(gè)云紋組成，稱為四合如意式，還有柳葉式、荷花式等，上面都有吉祥紋樣，如富貴牡丹、多福多壽、連年有魚等。
玉環(huán)綬
意大利品牌“就是卡沃利”2013年秋冬推出了精美的翠環(huán)流蘇項(xiàng)鏈。美國(guó)婚紗設(shè)計(jì)師克萊爾·佩蒂伯恩在2010年蘭花禮服系列中就運(yùn)用了“玉環(huán)綬”的元素。
宋代女裙流行使用輕薄質(zhì)料，時(shí)有“薄羅衫子薄羅裙”之稱，為了不使裙擺散開影響美觀，宋代女子常在裙子中間掛上一根用絲帶編成的飄帶，中間打環(huán)結(jié)，串一個(gè)玉制的圓環(huán)玉佩，被稱為“玉環(huán)綬”或“宮絳”，用來(lái)壓住裙幅。這在當(dāng)代中式服裝中比較常見。 （徐小棠）
責(zé)任編輯：李鵬飛
