最近，巴黎、紐約、米蘭和倫敦等四大時裝周的掌門人參加了數(shù)據(jù)研究和分析公司 Launchmetrics 發(fā)起的首次數(shù)字版 Performance Summit 特別會議，包括法國高級時裝聯(lián)合會(France’s Fédération de la Haute Couture et de la Mode,FHCM) 執(zhí)行主席Pascal Morand；美國時裝設(shè)計師協(xié)會(Council of Fashion Designers of America,CFDA)首席執(zhí)行官Steven Kolb；意大利國家時尚協(xié)會(Camera Nazionale della Moda Italiana,CNMI)主席Carlo Capasa 和英國時裝協(xié)會(British Fashion Council, 簡稱 BFC) 首席執(zhí)行官Caroline Rush。

就在幾個月前，很少有人能想象，線上線下結(jié)合的模式能夠?qū)r裝周的媒體影響力增加到之前的六倍。根據(jù) Launchmetrics 提供的最新研究數(shù)據(jù)，在新冠疫情帶來的“新常態(tài)”背景下，線下線下結(jié)合的新模式還有進一步提升影響力的空間。時尚行業(yè)正在快速適應和利用當前的情況。

Pascal Morand 在會議上說：“時裝周是一個極好的創(chuàng)新實驗田。在過去的一年里，我們在一些方面經(jīng)歷了令人難以置信的快速發(fā)展，這些改變通常需要十多年的時間才能完成。” 他舉了最近巴黎時裝周為應對疫情影響而采取的數(shù)字化努力的作為例子。本季巴黎時裝周的線上活動數(shù)量達到62場，線下大秀數(shù)量則為19場。（詳見《華麗志》報道：巴黎時裝周披露最新日程：Dior、LV、Chanel 等19個品牌確認將舉辦線下大秀）

他的意大利同行 Carlo Capasa 也有同樣的看法：“這是一個了不起的實驗，未來我們必須繼續(xù)為此努力。它讓普通人有機會參加時裝秀。我們正在變得更加開放和民主化”。他同時指出，“時尚就是被用來觸摸和感受的。但在實體與數(shù)字結(jié)合方面，還存在難點。”

Caroline Rush 也表達了類似的觀點，并對未來很樂觀。她說：“這段時期允許了更多的自由和創(chuàng)意。”與傳統(tǒng)的實體形式進行比較，“數(shù)字時裝周給了品牌更大的創(chuàng)作自由。小型企業(yè)正專注于如何定位自己，以建立一個直接面向消費者(D2C)的業(yè)務，小型企業(yè)也在考慮如何幫助時尚行業(yè)實現(xiàn)更大的包容性和可持續(xù)性。我希望這些影響能持續(xù)下去。”

Steven Kolb 也對紐約時裝周在混合秀時代邁出的第一步表示滿意。他說：“我們知道整個時裝季都將是一個挑戰(zhàn)，我們需要實時做出決定。”他稱公眾和業(yè)內(nèi)人士都給出了積極的反饋。盡管如此，他認為各大品牌“必須做對自己最有利的事情”，并仍然支持傳統(tǒng)時裝周的重要作用。

從上至下，從左至右依次為：Steven Kolb, Caroline Rush, Pascal Morand 和 Carlo Capasa

倫敦和紐約可能會長期取消男裝周

在上周英國進入第二次疫情封鎖之前，BFC 已表示將取消明年1月份的活動。傳統(tǒng)上1月的日程是為男裝而設(shè)立的，它于今年早些時候轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘粓霾环中詣e的時裝秀。明年2月，倫敦將開展首個純數(shù)字的時裝周，取消實體活動。

Caroline Rush 表示，雖然 BFC 最初是出于當前情況考慮而合并了女裝和男裝展示，但此舉應該是永久性的。她說：“隨著圍繞多樣性和包容性的討論越來越激烈，某種程度上我們覺得按性別區(qū)分的時裝周已經(jīng)過時了。讓時裝周對所有性別都開放，更具包容性，我覺得這是正確的做法。”

而 Steven Kolb 則坦承，在新冠疫情爆發(fā)之前，紐約男裝周就已經(jīng)在吸引知名品牌方面苦苦掙扎，紐約男裝周可能已經(jīng)成為過去式。

他說：“我們從來沒有一個成熟的男裝周，所以對我們來說，把男裝秀和女裝秀結(jié)合起來的想法……是有道理的。”他補充說，由于市場時機，在下一季這樣做是很容易的。他建議在女裝秀日程上增加幾天的男裝展示。

同時 Steven Kolb 肯定，實體的時裝周仍將在紐約繼續(xù)開展，同時也會在其他時間段向各大品牌開放，為品牌提供展示系列的機會。他表示：“它們講述自己的故事，帶有自己獨特的文化信息。它們是專業(yè)人士見面的地方，它們促進行業(yè)業(yè)務的發(fā)展，促進時裝周所在城市的經(jīng)濟。顯然，成本是一個挑戰(zhàn)，獨立的美國設(shè)計師和 LVMH 集團旗下的品牌是不一樣的。”他總結(jié)道，“問題是如何保持時裝周的框架，同時為不同的行業(yè)玩家提供靈活性。” Steven Kolb 還提醒說，數(shù)字展示不能偏離時裝秀的初衷太遠。

今后倫敦時裝周和紐約時裝周的組織者可能會采取男女同臺的方式，將規(guī)模較小的男裝周并入女裝周，就像 Ralph Lauren 和 Michael Kors 在紐約舉辦的男女同臺秀一樣。在 Steven Kolb 看來，這種形式可以讓設(shè)計師“從整體上講述品牌的故事”。

米蘭和巴黎將保留獨立的男女時裝周

如果一切順利，米蘭將分別于1月和2月各舉辦一次獨立的男裝周和女裝周。Carlo Capasa 說：“意大利的男裝行業(yè)很強大，這就要求它在不同的時間舉辦多場T臺秀。”

米蘭時裝周也允許品牌將男女時裝同臺展示。Carlo Capasa 說：“一月份是男裝周，但如果你想，你也可以在這期間展示女裝。2月份當然是女裝秀，但如果你想在這個時間展示一些無性別的服裝，也是可以的。因此，我認為我們要做的是保持靈活性，但仍要保持男女服裝的兩種獨立根源，因為我們的品牌需要這一點。”

隨著米蘭準備重新進入封鎖狀態(tài)，明年1月的米蘭男裝周形勢仍不明朗。Carlo Capasa 說：“有多少將是實體的，有多少將是數(shù)字的，這將取決于疫情的發(fā)展情況。”

Carlo Capasa 還表示，為中國市場量身定制內(nèi)容尤為重要。在米蘭時裝周上，中國占到意大利知名品牌總銷量的30%至40%。

Pascal Morand 也承諾，巴黎男裝周、巴黎女裝周和巴黎高訂時裝周都將保持獨立舉行。

他表示，盡管 Saint Laurent 和 Celine 等品牌出現(xiàn)了一些變化，但大多數(shù)品牌在上一季都堅持按照巴黎時裝周的日程行事。（詳見《華麗志》：圣羅蘭 YSL “另起爐灶”，宣布退出今年9月的巴黎時裝周；Michael Kors宣布退出今年9月的紐約時裝周，將精簡至每年兩個系列并重新考慮發(fā)布時機）“每個品牌都有理由改變行程。但事實上，大多數(shù)品牌都參加了時裝周，我們對參與數(shù)量很滿意，所以我們知道，我們有一個非常積極的勢頭。實際上沒有什么比時尚更自由了。而我們的工作就是打造一個一致的環(huán)境和框架，這樣它才能運作。”

Pascal Morand 還強調(diào)了實體時裝周的重要性，他說：“數(shù)字展示永遠不會取代實體秀，但是我們正處在數(shù)字化的初期階段，通過數(shù)字化提升創(chuàng)意和視覺藝術(shù)。”他表示，與 Launchmetrics 合作開發(fā)的巴黎時裝周在線平臺已經(jīng)成為真正的媒體，參展品牌不僅提供自己制作的時裝秀和時裝電影，還擁有自己的專區(qū)，包括設(shè)計師訪談等其他內(nèi)容。

在 Pascal Morand 看來，變化已經(jīng)發(fā)生了，他說：“我們將繼續(xù)創(chuàng)新，我們不會回到過去。……但與此同時，數(shù)字不會取代一切。這是一種結(jié)合，但核心仍將是實體的。”

責任編輯：李鵬飛